Milada Horakova

Aunque últimamente con mucha menos frecuencia, porque no damos abasto, llevamos muchos meses escribiendo, y hasta ahora no hemos dicho nada de nuestra oficina... Y lo primero q vamos a decir es que está en la calle Milady Horákové... Es una calle ancha que pasa por delante del castillo y del parque Letná. A mitad de la calle, está la parada de Metro de Hradcanska (la que hay que bajar para ir al Castillo de Praga dando un paseo).


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¿Y a qué viene hablar de la calle? Pues lo decimos porque Milada Horáková es un personaje ilustre y digno de mención de la historia de la República Checa, como símbolo de la resistencia contra el régimen comunista.

Y no es casualidad que nos hayamos acordado ahora, sino que ha sido gracias a una completísima entrada al respecto en el siguiente blog (al que hemos pedido permiso para publicarlo; aunque por ahora estamos a la espera de confirmación, nos hemos tomado la libertad de linkarlo para intentar favorecer su divulgación):
http://intrinsecoyespectorante.blogspot.com.es/2013/05/milada-horakova-torturada-por-los-nazis.html

Para terminar, información sobre ella en inglés, en la web del "instituto para el estudio de los regimenes totalitarios".

El Castillo de Praga (II); Los tickets. Qué ver

En el primer post sobre el castillo hablamos de cómo llegar. Hoy vamos a hablar de los tickets entre los que se puede elegir.

Los tickets

El castillo consta de multitud de edificios, palacios, salas, exposiciones, iglesias, y por supuesto, el callejón dorado y la catedral. Entrar al recinto y andar por los patios es gratis, por lo que se puede subir y visitar sin pagar. Además, se puede entrar a la Catedral gratis (pero sólo entrar a los primeros metros; para verla entera hay que pagar).; al Callejón dorado también se puede entrar gratis a partir de las 17. En resumen, hay mucho que ver..

Hay al menos tres puntos de información donde comprar los tickets en los patios 2 y 3 del castillo; también se pueden comprar en la Galería de Arte, en el Palacio, en el callejón dorado y en el palacio Lobkowicz por lo que quizá conviene dar una vuelta a ver si hay alguna con menos gente... También se pueden comprar online TICKETPORTAL.

El Castillo de Praga

Una vez hecha la cola (que imaginamos que en verano puede ser infernal) hay que elegir qué se quiere ver. Cada "cosa" tiene un número del I al X. Hay varias opciones, dos de ellas agrupan la entrada a varias de las visitas obligadas, mientras que el resto son entradas "individuales" (a la sala permanente de exposiciones, a la torre de la Catedral, a la galeria de pintura, etc). Las dos opciones que agrupan entradas son:

• Visita corta: incluye la visita al Antiguo Palacio Real, a la Basílica de San Jorge, al Callejón Dorado, y a la Catedral de San Vito. En 2012 cuesta 250 CZK (unos 10€ al cambio actual). Puede tardarse fácilmente 4 horas en ver estas 4 cosas, quizá más yendo despacio para apreciar bien todo, o si hay mucha gente.
• Visita larga: incluye lo anterior más: La exposición permantente ·La historia del Castillo de Praga), el convento de San Jorge, la Galería de Pintura, la Torre de la pólvora (no confundir con la que está en el centro, en Náměstí Republiky) y el Palacio Rosenmberg). Son 350 CZK.

Los tickets son válidos dos días consecutivos, lo cual puede resultar útil si se hace la visita despacio (máxime en invierno, cuando las visitas son de 9 a 16 en lugar de terminar a las 18)

Además de lo anterior, se puede visitar la torre sur de la Catedral de San Vito; esta entrada se compra en la propia torre (creemos que la gestiona la iglesia y no el Castillo, por lo que el precio no aparece en la web oficial) 

En próximas entradas hablaremos de aquellas cosas que hemos visitado..

Mercadillos navideños en praga

¡Navidad, Navidad, dulce Navidad!

No me canso de mirar esta plaza

Es indiscutible que Praga es una de las ciudades más bonitas de Europa (como mínimo) pero es que cuando llega la Navidad ya es una locura.

El gusto en la iluminación es exquisito y los puestecillos aparecen en cada plaza para venderte cualquier cosa. Simplemente pasear sin rumbo fijo asomando la cabeza en cada puesto ya es una maravilla y se pasan las horas muertas. Por supuesto, pueden comprarse millones de souvenirs de todo tipo y, curiosamente, los precios no son más altos de lo normal, es curioso como no intentan timarte y además, si compras varias cosas en el puesto o se te da bien regatear, sacarás un precio excelente.

Pero lo que más nos gusta además de las luces, de los copos de nieve, de las campanillas, de las casetas de madera, de... bueno, que me lío... de lo mejor que tienen estos mercadillos navideños es: ¡LA COMIDA!
Preparaos para conocer las cosas típicas que debéis probar si alguna vez os pasáis por Praga en Navidad:

TRDLNIK
Por supuesto, nuestro amigo el Trdlnik, del que ya hablamos la Navidad pasada, es protagonista de nuevo este año. ¡Está buenísimo! A todo el mundo que ha venido a visitarnos este año le hemos arrastrado a comerse uno y todos se han quedado encantados. Ponedlo el primero en vuestras listas.

LANGOSE
Esto es como una especie de pizza pero con la masa blandita, como de bollo. No está mal, pero es algo grasienta y a nosotros no nos encantó cuando la probamos. De todas formas, oye, es algo super típico así que si sois turistas profesionales deberíais darle una oportunidad.

VINO CALIENTE

A mi parecer, lo único bueno del vino caliente es lo bien que huele. Todas las zonas de puestecillos navideños están aromatizadas por el olorcillo de la canela que lleva este vino, que es una delicia. Eso sí, el sabor es horroroso. Supongo que depende de gustos pero... en fin... si hace mucho mucho frío, al menos os servirá para calentaros las manos.

BRAMBOROVAK
Una especie de pastel de patata que se puede encontrar en casi cualquier restaurante con especialidades checas. Es uno de nuestros favoritos aunque el sabor cambia muchísimo de unos sitios a otros. Nuestro preferido, lo compramos en la mismísima Staromiestka. En nuestra foto parece un filete ruso, pero os aseguramos que está hecho de patata. Nosotros nos apuntamos esta receta para intentar hacerlo en casa.

BRAMBOROVÉ SPIRALY
Más especialidades con patata y todas dignas de probar. Un cortador especial, una buena patata y una freidora y voilá, unas patatas fritas que llaman la atención de cualquiera. No penséis que son cosa de un sitio en particular, por aquí están por todas partes siempre que hay una feria o alguna ocasión que provoque la aparición de puestecillos. Eso sí, sed rápidos comiendo porque se enfrían en un abrir y cerrar de ojos a las temperaturas checas.


KLOBASY
¡Una salchicha en condiciones! Aunque el aspecto sea igual al chorizo frito asturiano, el sabor no es fuerte, sino mucho más suave y está muy muy sabrosa. En algunos sitios te la sirven tipo perrito, pero los autóctonos se la toman con una rebanada de pan de pueblo. Ketchup y mostaza servidos al gusto con un dispensador y a ponerse las botas.

PECENE KASTANY
Las típicas castañas asadas! Pero bueno, aquí hay que decir que preferimos a las señoras tradicionales del centro de Madrid. Por lo demás, son igualitas. Este nombre no se nos olvida, en parte porque se parece a la palabra en español y en parte porque nuestra calle se llama "Pod Kastany", lo que significa "Bajo los castaños". Muy poético y muy fácil de pronunciar cuando se lo tienes que decir a un taxista, ¡menos mal!

DULCES NAVIDEÑOS
Hay muchos dulces que se ponen a la venta en estas fechas, pero el más típico, aunque originariamente es alemán, son estos corazones de la foto. En realidad es un bollo adornado con caramelo. Cada bollo lleva escrito un buen deseo y lo habitual es comprarlo para regalar y no comérselo uno mismo. Nosotros hicimos justo eso y lo compramos para regalo así que... nos hemos quedado sin probarlo. Si alguno le hinca el diente, ya nos diréis qué tal.

Esperamos que con estas pistas, vuestro paseo navideño por Praga sea aún más placentero.
Olvidaos de los restaurantes por un día y del frío por un rato, merece la pena.

¿Hemos dicho ya que nos encanta esta ciudad?

¡Feliz Navidad!

¿Dónde está la estatua de Stalin en Praga?

Varias veces durante el tiempo que hemos pasado en Praga hemos oído hablar de la gigantesca estatua de Stalin que dominaba Praga durante los años del comunismo. La verdad es que lo único que teníamos claro es que estaba al final de puente chechuv, el puente que une el parque Letna con el barrio judío, pero las indicaciones que nos daba la gente no terminaban de quedarnos claras. El misterio quedó resuelto al visitar el Museo del Comunismo y por fin pudimos ver una fotografía de la famosa estatua y enterarnos de qué había sido de ella.

En 1948, por el setenta cumpleaños de Stalin, Eslovaquia, regaló al líder comunista una estatua conmemorando la ocasión. Este regalo provocó una competición en el resto de potencias del eje, por superar el regalo y atraer la atención del todopoderoso dirigente. La ciudad de Praga iba a ser la más ambiciosa en su proyecto y la que más iba a sufrir en esta carrera de egos.

El escultor checo Otakar Svec fue el encargado de diseñar el monumento que pretendía ser el orgullo de la ciudad, una estatua de 30 metros incluyendo la base, que mostraría a Stalin, seguido por la representación del proletariado, base del régimen. Una pareja de trabajadores, un soldado y un campesino portando una bandera, que se elevarían sobre la ciudad en una plataforma especialmente diseñada en el parque Letna. La construcción del monumento, comenzó a finales de 1949 en medio de la euforia general.  

El 5 de Marzo de 1953 y con el monumento a media construcción, moría Stalin en Moscú, y daba inicio la era Jrushev y por tanto, el proceso de desestalinización de los países comunistas. El primer paso, fue sacar a la luz la verdad sobre el héroe.   Las atrocidades cometidas bajo su mandato y los horrores de las purgas y los asesinatos convirtieron la presencia de una estatua suya en una incomodidad más que en un honor. La construcción sin embargo continuó, siendo este gasto el único que se hizo durante aquellos años en construcción o rehabilitación de monumentos en Praga. Los secretos de Stalin se cobraron una víctima más, el escultor Otakar Svec no llegó a ver su obra terminada ya que se suicidó antes de su inauguración (eso decía en el museo, en wikipedia dicen que por presiones del gobierno y amenazas de ciudadanos, se suicidó 3 semanas después de su inauguración).

Invertido ya el dinero, la estatua fue inaugurada en 1955 con gran pompa, incluidos desfiles y presencia internacional, pero la incomodidad que provocaba en el partido comunista, hizo que solo estuviera en pie unos pocos años. En 1962, 800 Kg de explosivos acabaron con la polémica. 

Hoy en día, tan solo la colina  que subía hasta la plataforma de la estatua queda en pie. Unos tramos de escaleras, algunos bancos y grandes maceteros comidos por la hierba son el único testimonio de lo que se pensó como el orgullo del comunismo y acabó siendo su vergüenza.

Un enorme metrónomo ocupa desde 1991 el lugar de la estatua marcando el paso del tiempo sobre la ciudad de Praga. En una placa conmemorativa, según la traducción de la wikipedia, puede leerse:

Metrónomo 

Letenské sady 

El Metrónomo, obra del escultor Vratislav Karel Novák, fue erigido en 1991 sobre un enorme plinto de piedra que inicialmente sirvió como base del monumento al dirigente soviético José Vissarionovich Stalin. Las obras del Monumento a Stalin en Praga comenzaron hacia finales de 1949, y en mayo de 1955, fue inaugurado. Durante su existencia fue la mayor escultura grupal de Europa, El monumento era una estructura de hormigón reforzado compuesta por 235 bloques de granito, pesaba 17.000 toneladas y completarlo costó 140 millones decoronas. La gigantesca composición del escultor Otakar Švec y los arquitectos Jiří y Vlasta [su esposa] Štursa, no duró mucho tiempo por encima del centro medieval de Praga: en conexión con las críticas soviéticas al "culto a la personalidad de Stalin," la obra fue dinamitada y eliminada hacia finales de 1962.

El Castillo de Praga (I)

Un año después y a punto de volver a España, y nos damos cuenta de que no hemos escrito sobre el castillo de Praga. imperdonable.. Así que allá vamos.. El Castillo de Praga es la fortificación medieval y castillo gótico antiguo, más grande del mundo según el Guiness de los Records!:  Como de la historia y arquitectura se puede encontrar mucho por internet, vamos a ir a lo practico primero, y a dar nuestra opinión personal después..

Lo básico

- El recinto del castillo abre de 5 de la mañana hasta medianoche en la temporada de verano (de abril a octubre incluidos), y de 6 a 23 el resto del año.
- Las atracciones para las que hacen falta ticket abren de 9 a 18 en la temporada de verano y de 9 a 16 en la de invierno.
- La torre de la catedral abre de 10 a 19 (última entrada 18.30)
- Los tickets se pueden comprar por internet o in situ (no hace falta comprarlos con antelacion; no hay limite en el número de gente que entra), y son válidos dos días consecutivos. Hablaré de ello en el siguiente post.
- Los jardines solo abren en la temporada de verano (el horario varía según el mes)
- Hay visitas guiadas (no gratis) en distintos idiomas, que se anuncian en los puntos de venta del castillo; los horarios pueden variar de un día para otro.
- Como llegar: .. después de la foto!

Vista del Castillo y la Catedral desde el Rudolfinum

Como llegar

El castillo tiene tres entradas:

• la entrada norte, por el puente que cruza el foso del ciervo y deja en el patio 2, en la zona alta del castillo (pues esta en desnivel). Es la forma más fácil de entrar: El tranvía 22 para justo en la entrada (Pražský hrad). Es el tranvía que usan la mayoría de turistas, así que hay que tener cuidado con los carteristas.. Y con los listos: una de las veces que subía yo, subieron unos tipos haciéndose pasar por revisores. La pinta era rara (cazadora de cuero, cadena de plata, na riñonera..) pero claro, si eres turista, no sabes. Como al tranvía se sube por cualquier puerta y pica el billete el que quiere, estos debe ir buscando a los que no pagan, y a los que no tengan billete no se lo que les pedirán .. No eran revisores, pues los revisores van de uniforme, se identifican lo primero enseñando una placa, y llevan una especie de mini ipad donde pueden meter el código de los que hayan pagado con el móvil.  También se puede llegar a esta entrada bajando en la parada anterior del tranvía (Královský letohrádek), entrando a los jardines del palacio de verano (solo abiertos de abril a octubre, como varias atracciones de la ciudad), y subiendo. Es interesante si los jardines están abiertos, pues son muy bonitos y es un paseo corto y agradable (unos 10 minutos en ligera cuesta arriba).
• la entrada este. Es la puerta más baja (llamada "Na Opyši") a la que se llega subiendo unas largas escaleras (pero muy bonitas) que salen desde la parada de metro de Malostranska (cien metros más arriba, a la izquierda). Tiene un mirador sobre la ciudad, así como unos viñedos al lado que lo hacen una parada obligatoria.
• la entrada Oeste es la entrada principal: la puerta de los Gigantes en Hradčany square. A esta puerta se llega o bien cogiendo el tranvía 22 pero bajando en Pohořelec (la parada siguiente a la del foso del Ciervo), y bajando desde allí a la entrada principal (menos de 10 minutos). En esta puerta es donde se hace el cambio de guardia todos los días a las 12.

Y por ahora es todo! en la próxima entrada, los tickets! Y después, cada visita en detalle!

La Primavera de Praga y la Revolución de Terciopelo

No se puede entender Praga ni mucho menos a su gente, sin conocer al menos un poco de su pasado comunista y lo que eso puede influir en el caracter de una ciudad. La mejor manera de ponerse al día al visitar Praga, es visitar El Museo del Comunismo (Unos 8€ por persona). El museo no es mas que una coleccion de objetos de todo tipo de la epoca comunista, organizados tematicamente y acompañados por paneles explicativos (también en español, cosa rara). Si se tiene paciencia y se dedica el tiempo suficiente a leer cada panel, se consigue tener una idea relativamente buena de cómo era la vida durante el comunismo. 

Pero empecemos por el principio...

UN PAÍS OCUPADO
Tras siglos de pasar de mano en mano entre unas potencias y otras, la entonces Checoslovaquia, por fin recuperó independencia tras librarse de los nazis al finalizar la segunda guerra mundial. Felices, los checos acudieron a las urnas y eligieron democraticamente a su presidente, un comunista. En parte fue una eleccion libre del pueblo, en parte, la maquina propagandística y del terror comunista ya estaba en marcha. Durante los años de la ocupacion nazi, el comunismo habia sido el motor de la resistencia en la sombra por lo que el paid comunista contaba con la simpatia del pueblo. Las tropas rusas que avanzaban empujando a los nazis de nuevo hacia Alemania, fueron las primeras en llegar a Praga, lo que aumento aun mas la simpatias. El unico problema era que el pueblo no era el unico que opinaba aqui.. Stalin era la voz mas importante.Con el final de la segunda guerra mundial llego el inicio de la guerra fria, unos años de incertidumbre durante los que las dos superpotencias, EEUU y Rusia, se repartieron el mundo y provocaron el terror de una inminente guerra nuclear. Nadie se fiaba de nadie y cualquiera que no apoyara el regimen en el que le habia tocado vivir, era considerado un elemento peligroso, un saboteador o un espia.

En los paises del eje comunista, donde Checoslovaquia cayó en el reparto, se animaba a la población a denunciar cualquier comportamiento sospechoso, y la policia secreta, sin uniforme, patrullaba por las calles en busca de infiltrados americanos que detener. La policia secreta ganaba el doble que un ingeniero y tenian recompensas especiales por realizar detenciones. Esto llevaba a sus miembros a provocar a la poblacion con tal de conseguir unos extras.El terror a ser denunciado, encarcelado y torturado se convirtio en el dia a dia de la poblacion que se guardaba mucho de expresar sus opiniones en publico. Cualquiera podia ser un espia del partido. La eficiencia en el trabajo era la principal aportacion que un ciudadano pordia hacer a su pais asi que la poblacion se centró en producir, producir y producir, apretándose el cinturón para que el gobierno tuviera suficiente para luchar contra el demonio americano. 

Alexander Dubček

LA PRIMAVERA DE PRAGA
Sin embargo Checoslovaquia fue algo diferente respecto al resto de paises del bloque comunista. La llegada al poder de Alexander Dubček en 1968, nombrado nuevo líder del Partido Comunista Checoslovaco, trajo la relajacion del regimen comunista. Se hablaba de un comunismo consentido y no forzado y la libertad de expresion y prensa volvieron a ser parte de la vida de los checos. Comenzaba la Primavera de Praga o Pražské jaro. Desde el exterior, muchas voces internacionales pidieron que Checoslovaquia saliera del férreo regimen de Moscú y cada dia el país era más... Occidental.

EL REGRESO DEL TERROR
Pero Rusia no iba a permitir que su poder se desestabilizase. El 20 de Agosto de 1968 las tropas rusas, con un unos 200.000 (o 600.000 dependiendo de quién de los datos) soldados y más de 2.000 tanques, entraron en Praga para dejar claro quién mandaba allí. El terror volvió con la misma fuerza de antes. La libertad había durado poco más de una primavera... 
Al año siguiente, el 19 de enero de 1969, y como protesta por la invasión, el estudiante de 19 años Jan Palach, se prendió fuego en las escaleras del museo nacional en la plaza de Wenceslao. Murió poco después pero se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el régimen comunista. Desde entonces, cada año en el aniversario de la muerte de Palach y en el aniversario de la independencia checoslovaca, las manifestaciones volvieron a la plaza de Wenceslao, y con ellas, los palos, los detenidos y el miedo. Hasta 1989...

LA REVOLUCIÓN DE TERCIOPELO
La caída del muro de Berlin a principios de noviembre de 1989 fue la mecha que encendió al eje comunista, ávido de cambio. Alemania se reunificó, Polonia y Hungría ganaron su independendia y Checoslovaquia... bueno, Checoslovaquia tambien quería cambio, pero ¿a qué precio? En China, las revueltas por la independencia, llevaron a la masacre de la plaza de Tian'anmen. Miles de estudiantes y trabajadores murieron aquel dia y quedó claro que el gobierno comunista chino no iba a permitir ningún cambio. ¿Que pasaría en Checoslovaquia?

El 17 de noviembre, la policía checa reprimió violentamente una manifestación pacífica estudiantil. Indignados una vez mas, esta vez los checos decidieron responder. Cada día, las concentraciones en la plaza de Wenceslao aumentaban en número de presentes, llegando el 20 de noviembre hasta 500.000. El dia 27 los trabajadores, el emblema del comunismo, se unieron a las protestas en una huelga general de dos horas durante la que el país se detuvo. Ya no habia vuelta atrás. 
Las autoridades prepararon una respuesta violenta a la manera china. Habilitaron las entradas a la plaza de Wenceslao para facilitar el rápido acceso de tanques en caso de ser necesario y todo quedó listo para la masacre. 

El gran Vaclav Havel

Sin embargo, la respuesta violenta nunca llegó. El gobierno checoslovaco finalmente cedió a las presiones y dimitió. La gente acudió en masa a la plaza de Wenceslao agitando manojos de llaves. Con este gesto reclamaban lo que era suyo, su país. 
La llamada Revolución de Terciopelo por la ausencia de violencia, había tenido éxito y para los checos, empezaba el cambio y la ansiada libertad.

LA HISTORIA SIEMPRE SE REPITE
Esta entrada del blog solo trata de dar un breve panorama sobre la situacion de Checoslovaquia en la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, el tema da para mucho. Muchos protagonistas y muchos elementos politicos y economicos relevantes se han quedado fuera de nuestra explicación, pero esperamos haber picado vuestra curiosidad. Si estais interesados en el tema de la primavera de Praga y la Revolución de Terciopelo, os recomendamos que indagueis en documentales como The Power of Powerless o la biografía de Vaclav Havel, del que quizá algún día escribamos también un post.

Resulta inquietante de todas formas ver cómo las imagenes de la represión policial en Wenceslao se parecen a las vividas en Madrid hace muy muy poco, policías infiltrados provocando el pánico incluidos. 
La historia se repite una y otra vez, hasta la mas negra.

¿Son los checos unos bordes?

Una y otra vez, la gente que viene a vernos a Praga nos pregunta ¿es verdad que los checos son unos bordes? Algunos, directamente lo afirman categóricos. Una y otra y otra vez los españoles que nos cruzamos lo repiten indignados.

¿Es cierto? ¿Son los checos unos bordes? Vamos a intentar aclarar este punto intentando defender a los checos y su curioso carácter tan distinto del español.

Al mudarnos a Praga estábamos preocupados por el tema. Yo había estado de vacaciones unos 15 años atrás y la experiencia con los checos había sido regular. No hablaban inglés y hacían poco por entender o ayudar.

Sin embargo, las primeras semanas viviendo en Praga, todo el mundo nos pareció increíblemente amable. Camareros, gente en la calle, vendedores en las tiendas… No hablábamos ni palabra de checo pero en seguida se lanzaban a hablar en inglés con nosotros y con bastante buen nivel.

Con esta experiencia, nos sorprendió que nuestra compañera Zuzana no fuera más amable con nosotros. ¿Le caeríamos mal? Al pensarlo meses después, no es que no fuera amable, todo lo contrario, nos ayudó a instalarnos, nos ayudó con el idioma, incluso nos aconsejó sitios a los que debíamos ir. En resumen, no puede decirse que sean bordes, digamos que los checos en general son amables pero distantes. Esa es la palabra que mejor les definiría.

Cuesta mucho que un checo empiece a abrirse a alguien nuevo y parece que aún más si la persona es extranjera. En España estamos acostumbrados a darnos dos besos al presentarnos, a hacer amistad en décimas de segundo y a quedar con amigos de amigos a los que no conocemos. Conectamos con la gente y somos confiados; ¡nos encanta hablar! En cambio los checos son más del norte… ¡no lo pueden evitar!

Al típico carácter reservado del norte, su tranquilidad, el volumen al hablar (qué diferencia con los gritos de los españoles y latinos), etc, hay que añadir una historia complicada.

Desde tiempos inmemoriales, los checos han sido invadidos una y otra vez por todas las naciones próximas. Y no penséis que esto es historia antigua. Algunos ancianos aún con vida han pasado por hasta 9 cambios de nacionalidad con los vaivenes del siglo XX y XXI. El último de estos cambios en 1993 cuando Checoslovaquia se dividió a petición de los eslovacos.

Con esta historia, no se les puede reprochar que sean un poco quisquillosos y más si tenemos en cuenta los años del comunismo. Durante décadas, el régimen comunista sembró el miedo a hablar más allá de la cuenta. Una de cada diez personas era un espía que reportaba directamente al régimen y las cárceles de la “Checa” (la Gestapo checa) no eran un lugar agradable en el que acabar. Así que los checos se acostumbraron a guardarse sus opiniones. Nunca podía saberse si mañana gobernarían los rusos, alemanes, chinos…

Uno de los guías que hemos conocido en Praga, contaba que desde pequeño, su madre le insistía en que nunca cogiera el teléfono móvil en el transporte público. Nadie tiene porqué enterarse de lo que pasa en tu vida. El chico, seguía sin responder a las llamadas en lugares públicos hoy en día. Hemos visto a personas que cogen el móvil en el tranvía pero se tapan la boca al hablar como si estuvieran contando algo ultra secreto... es raro viniendo de una cultura donde un par de paradas de autobús sirven para enterarte de todos los detalles de la vida amorosa de la chica que se sienta detrás de ti y de todas sus amigas.

Total, que si te encuentras por las zonas turísticas, lo más probable es que la gente sea muy amable. Cuidado al hablar español en las tiendas (por ejemplo si intentas regatear) porque muchos dependientes lo hablan pero se hacen los tontos para que no te des cuenta y así poder negociar mejor.

Pero si te sales del circuito turístico, puedes encontrarte con gente que no hable inglés y a la que no le haga ninguna gracia tener que esforzarse en atender a un turista más que entra a molestar. Pero vamos, esto te puede pasar en Praga o en Sevilla.

Según nuestra experiencia este año, los checos son... especiales. Amables pero distantes. Desconfiados y con pocas ganas de entrar en una relación de amistad. Hay que reconocer que tampoco hemos puesto mucho de nuestra parte en este aspecto, pero el carácter (exceptuando que sean tan respetuosos) es una de las pocas cosas que no vamos a echar de menos de este año en Praga.